Volcanes de Rosiana-Ingenio-Valsequillo.

ROSIANA, VOLCANES DE (INGENIO, TELDE Y VALSEQUILLO)

Topónimo con el que se conoce un volcán situado junto al cauce del barranco de Silva, que, por constituir el epicentro de esta gran área vulcanológica, ha dado nombre a toda ella que es llamada "Volcanes de Rosiana" que se asienta en la conjunción de los tres municipios por el poniente de la misma y a ambos lados del cauce del barranco del Draguillo que conforma la divisoria de Ingenio y Telde, incluyendo parte de la cuenca del teldense barranco de Silva.

El volcán de Rosiana que da nombre al área (teldenet)

El topónimo tiene su origen en las tierras que fueron de Pedro Hernández de Roçiana, referencia que aparece documentada en la solicitud de tierras que hacen Francisco Texera y Alonso Rubio al Cabildo General el dia 25 de septiembre de 1545, cuando piden:

«... hasta quarenta o çinquenta hanegadas de tierras de senbradura que podemos aprovechar en çiertos pedaços de tierras en el termino de Telde a la parte de Valsequillo que an por linderos a la aprte de arriba tierras de Juan de Cabrera e asimismo de la parte de abaxo tierras de Pero Hernandez de Roçiana y por la parte de arriba tierras que fueron de Juniañez e por la otra vanda tierras de Marcos Davila. E asimismo nos hagan merçed de una majadilla que estan en las cihas tierras e que al presente moramos ...» (RONQUILLO, M. Y AZNAR VALLEJO, E.: Repartimientos de Gran Canaria, Las Palmas de GC, 1998).

Volcanes de Rosiana (lospasosquedejamosatras-blogspot)

En esta zona pueden haber tenido lugar las últimas erupciones de la isla. Destaca la alineación de volcanes de edad más reciente, que son, de sureste a noroeste, Melosal, Santidad, Rosiana y de los Barros. La vegetación potencial corresponde casi exclusivamente al dominio del acebuchal, a excepción de las cotas más bajas que serían del tabaibal-cardonal.

Casa solariega (caminosdecanarias-blogspot)

Dice la ficha técnica que la vegetación actual está formada en su mayor parte por un matorral, generalmente dominado por la tabaiba morisca (Euphorbia obtusifolia), si bien ocasionalmente podemos encontrar retama blanca (Retama monosperma), orobal (Whitania aristata), lentisco (Pistacia lentiscus), oro de risco (Anagyris latifolia) o acebuches (Olea europea ssp. cerasiformis), que en algunos barrancos adquieren carácter de auténtico acebuchal, como en el barranco del Draguillo y en el de la Umbría, que se incluyen entre las mejores muestras de esta formación.

Pitones (sendasdetamaran-blogspot)

En las cotas más bajas aparece la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y, en algunos riscos, como en el barranco de Silva y del Draguillo, cardones (Euphorbia canariensis). Asimismo, además de pastizales, encontramos algunos endemismos no muy frecuentes, como la malva de risco (Lavatera acerifolia) y col de risco (Crambe pritzelli). 

Por otro lado, habría que comentar la presencia de multitud de endemismos de diferentes géneros que sería prolijo detallar, trabajo este más adecuado para un inventario florístico o trabajo de campo. Dentro de la vegetación de la zona, es de destacar el bellísimo conjunto de dragos (Dracaena draco) de la finca del Cortijo, con edades que oscilan entre los cincuenta y los doscientos años.

El paisaje volcánico (lospasosquedejamosatras-blogspot)

La capacidad de regeneración de la zona es bastante alta, como lo atestigua la colonización de que son objeto las extracciones abandonadas, sobre todo por la vinagrera (Rumex lunaria) y el Verol o Verode (Kleinia neriifolia) y, por otro lado, el hecho de que están presentes importantes testigos de la vegetación potencial.

Malva de risco (limonium64 Manolo Gil)

En cuanto a la fauna, cabe destacar, dando por sentada la complejidad de la zona, la presencia de aves migratorias en los estanques de la montaña Bermeja o Cuatro Puertas, así como el reciente descubrimiento de un saltamontes áptero en el barranco de Draguillo. 

Es frecuente ver surcar el cielo por las rapaces, como el cernícalo y la aguililla (ratonero común), en ocasiones enzarzadas en luchas territoriales. También se pueden observar ejemplares de lechuza en las zonas más umbrías del barranco de Draguillo.

Artículo extraido de http://toponimograncanaria.blogspot.com.es

Cuatro Puertas - Telde

Yacimiento arqueólogico Cuatro Puertas

Cuatro Puertas

El yacimiento arqueológico de Cuatro Puertas está situado en las cercanías del barrio del mismo nombre, justo en la montaña de Cueva Bermeja o Cuatro Puertas. Al entrar nos encontramos con un cartel que nos indica como hacer la visita.

La parte más conocida y que da nombre al lugar es sin duda la cueva de la foto de la derecha. Es la primera parada obligatoria que hay que hacer. Resulta increíble que fuera excavada a mano con picos de piedra ya que la terminación es muy recta en paredes, techos, etc... Por lo que pude leer, no se sabe a ciencia cierta el uso que se le daba, unos creen que religioso, otros que perteneció a una persona de un rango importante por lo grande y poco habitual.

Seguidamente se bordea la cueva por la derecha y se sube a la cima de la montaña hacia lo que se cree que es un almogarén. Allí hay varias cazoletas, parecidas a las de Amurga, y pequeños canales para conducir el agua, las vistas hacia el aeropuerto y sureste son bastante buenas.

Cuatro Puertas

Almogarén de Cuatro Puertas

Se sigue de frente y se llega casi hasta la entrada nuevamente, un muro con cuerdas de protección nos marcan el camino por la cara sur de la montaña. A los pocos metros nos encontramos con la llamada Cueva de los Papeles, la importancia de esta cueva se debe a los grabados en forma de triángulos en una de sus paredes. Como suele ocurrir, no sé si debido a que no llevaba linterna o al destrozo de estos, no los vi. Siempre, al igual que en los Letreros de Balos, hay personas dispuestas a dejar su nombre con no se sabe que objetivo más allá de estropear este gran legado.

Cueva de los Papeles - Cuatro Puertas

A partir de aquí, viene la que es para mí la zona más bonita, incluso podría decir espectacular por qué no, de todo el recinto. Se continua por un pequeño pasillo y se llega a un conjunto de cuevas, miradores, ventanas, túneles... Es una gozada pasar de túnel en túnel a otras cuevas, se llega a la Cueva de los Pilares, llamada así por las columnas que hay, la que está hecha de pequeñas piedras es una obra arquitectónica de lujo, no sé como ha podido aguantar tanto tiempo. 

Casi siempre que voy a uno de estos sitios o cualquier rincón de la isla me pasa una cosa, veo turistas de otros lugares, incluso de países muy lejanos, y me da mucho que pensar. O no valoramos lo que tenemos, o no hacemos un pequeño esfuerzo por conocerlo y difundirlo, no interesa... muy triste.
Casi todas estas cosas son gratis, menos el desplazamiento, ahora que estamos en crisis y hay que buscar qué hacer sin gastarnos mucho dinero; al igual que la Cueva Pintada de Gáldar el primer fin de semana de cada mes.
Si han llegado hasta aquí, es que algo les interesa el tema más allá de las fotos en si, les recomiendo que vayan, que lleven a sus niños/as y mayores a conocer parte de su isla, su cultura, su entorno, su patrimonio y un largo etc... El camino no tiene mayor dificultad y si se va con cuidado mucho menos, el recorrido desde donde acaba el asfalto hasta el recinto más el recorrido en su interior no llega a 1,5 km.

Dejo una página del cabildo sobre el patrimonio de Gran Canaria, a veces falla alguna búsqueda pero si se insiste se encuentra todo.

Cueva de los Pilares - Cuatro Puertas

Artículo extraído de http://lospasosquedejamosatras.blogspot.com.es

PALMERA CANARIA LEGENDARIA

Ingenio: La palmera canaria de “Paquesito”. Un gigante no reconocido

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Antonio Estupiñán Sánchez (*)

Viernes 05 de Octubre de 2012 23:00

Opiniones Hemos ojeado y leído numerosos libros del fabuloso mundo botánico, tanto insulares como nacionales y varios de Hispanoamérica así como la amplia hemeroteca del mundo botánico en Internet, buscando los grandes árboles, sus alturas y su antigüedad y de verdad es que en el 90% de dichos libros (incluidos los de nuestras islas) hacen “oídos sordos” a la existencia de nuestra flamante palmera canaria de “Paquesito” ubicada en el parque de Néstor Álamo en el municipio Gran Canario de Ingenio. También, desgraciadamente la prensa escrita sensacionalista de nuestra isla, apenas la nombra cuando los “escribanos, los periodistas y los clásicos escritores e historiadores” hacen sus incompletas referencias de nuestras longevas plantas y sus dimensiones de nuestra rica fauna botánica de las islas. Para “conocimiento a sus memorias” diremos que la famosa palmera canaria (Phoenix Canariensis), conocida popularmente por la “Palmera de Paquesito” es actualmente la mas alta y longeva, no sólo del archipiélago canario sino de toda nuestra geografía española, su altura se acerca a los 50 metros y su edad oscila entre los 500 y 600 años, quiere decir esto que estamos ante una planta viva que ha sido testigo único de los últimos acontecimientos en la conquista de Gran Canaria por las tropas castellanas (siglos XIV y XV), sobreviviendo a lo largo de más de cinco siglos hasta nuestros días en plena era espacial, atómica y de altas tecnologías. Curiosamente esta famosa palmera y la rehabilitada “Casa Huerta del Carrizal” conocida hoy como la (Casa del Obispo) tienen edades similares. La Casa del Obispo, su construcción data de 1496. El ayuntamiento de Ingenio ha realizado en los últimos años un amplio dossier de actividades turísticas donde se benefician los grupos turísticos que nos visitan así como muchos isleños, estas visitas turísticas guiadas a través del “casco antiguo” de Ingenio para conocer sus rincones mas pintorescos, sus telares y artesanía, su gastronomía, su historia y en ese recorrido no falta el parque de Néstor Álamo en la zona del Puente junto al barranquillo de Ingenio, allí los turistas en ese hermoso y escondido valle observa con perplejidad la majestuosa y grandiosa palmera casi recta hacia el cielo donde quedan gratamente satisfecho y complacido ante la incomparable y natural belleza de nuestra longeva palmera, símbolo de grandeza del municipio de la Villa de Ingenio.

Artículo  extraido de  Infonorte Digital

EL VALBANERA Y SU NAUFRAGIO

El Valbanera era un buque de casco de acero de 5.099. toneladas brutas y 131,90 metros de eslora. Había sido construido en Glasgow en 1906 y alcanzaba una velocidad de crucero de 12 nudos. Podía transportar poco más de 1.200 pasajeros, de hecho cuando zarpó de Santa Cruz de La Palma, último puerto de escala antes de cruzar el Atlántico, había a bordo 1230 entre pasajeros y tripulantes. El buque, al mando del Capitán Ramón Martín Cordero, zarpó de Barcelona el 10 de Agosto de 1919 donde sólo consta que embarcaron balas de tejidos, pero ningún pasajero. El 13 zarpó de Málaga con varias partidas de vino, frutos secos y aceitunas y 34 pasajeros, uniéndose a ellos 521 más en el Puerto de Cádiz un día después. El 17 de agosto de 1919 llegó a Las Palmas, donde embarcaron 259 pasajeros; 212 hicieron lo propio en Tenerife al día siguiente y el 21 del mismo mes 106 pasajeros más se unieron al pasaje en el Puerto de La Palma. La escala de este buque de pasajeros de Pinillos e Izquierdo, había sido avisada a través del periódico tinerfeño La Prensa el 24 de Junio de 1919 con la siguiente publicidad:
El moderno y rápido vapor de dos hélices y ocho, mil toneladas Valbanera, pasará por este puerto con destino a los de Santiago de Cuba y Habana en la primera quincena de Julio próximo, admitiendo pasajeros y carga, debiendo dirigirse las solicitudes de hueco con la oportunidad debida, al agente de la Compañía en esta Plaza.
Cuando salió de este último puerto con destino a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans había a bordo 1142 pasajeros y 88 tripulantes. Al virar la cadena del ancla en el puerto de Santa Cruz de La Palma, se rumoreó que había perdido dicha ancla. Esto era considerado de mal agüero por los marineros de la época. Tras hacer escala en San Juan de Puerto Rico, el Valbanera llegó a Santiago de Cuba, donde realmente empieza el misterio que rodea el naufragio del barco. La mayor parte de sus 1.152 pasajeros tenía billete hasta La Habana, pero por diversos motivos desembarcaron en Santiago 742, lo que sin duda les salvó la vida. En su momento se habló de presagio o premonición, pero las causas tal vez fueron más prosaicas: el lugar de trabajo de muchos emigrantes se encontraba más cerca de Santiago que de La Habana; otros piensan que simplemente se trató de una coincidencia. El mismo día 5 zarpa el Valbanera hacia La Habana con 488 personas a bordo ¿Sabía el Capitán Cordero que se estaba formando un huracán en el Golfo? Probablemente no, porque los métodos de predicción meteorológica de la época no se asemejaban ni remotamente a los actuales.

El día 9 por la noche, los vigías del Castillo del Morro, a la entrada del canal que conduce hasta el puerto de La Habana, distinguieron en medio del viento huracanado, las luces de barco que pedía práctico por medio de una lámpara morse. Pese a que desde el atardecer de ese mismo día se había encendido la señal que indicaba que el puerto estaba cerrado, los vigías encendieron una nueva señal luminosa. El capitán del Valbanera indicó también por medio de señales del sistema morse, que intentaría capear el temporal en alta mar hasta que amainara. No volvió a haber noticias del barco hasta que fue localizado por el pequeño guardacostas norteamericano. Parece probable que el Valbanera naufragase sobre las 23:00 horas del día 9 posiblemente quedó sin gobierno por avería en la máquina y el timón y la fuerza huracanada del viento y la mar lo arrojaron sobre un bajo arenoso en Half Moon Shoal. Al embarrancar volcó sobre el costado de estribor y fue cubierto por las olas embravecidas. Con anterioridad probablemente había perdido la antena de la telegrafía por lo que no pudo emitir ninguna señal de socorro. No hubo supervivientes, ni testigos ni se hizo ninguna investigación oficial. Cuando los pasajeros desembarcados en Santiago supieron la triste noticia, se apresuraron a escribir a sus familias en España y Canarias para comunicarles que se encontraban a salvo. Las informaciones sobre el naufragio del Valbanera llegaban con cuentagotas desde Cuba y Estados Unidos. Se sabía que muchos pasajeros habían desembarcado en Santiago pero las autoridades se negaban de manera incomprensible a facilitar la lista de pasajeros desembarcados en esa ciudad. La angustia de los familiares se prolongó durante meses. Algunos de los pasajeros declararon posteriormente que desde su salida de La Palma, el Valbanera presentaba una pronunciada escora a estribor, que se mantuvo incluso al abandonar Santiago rumbo a la tragedia.

MIS MAYORES RESPETOS, PARA TODAS LAS PERSONAS FALLECIDAS, EN ESPECIAL PARA MIS PAISANOS CANARIOS, QUE EN ESE VAPOR, TRATABAN DE ALCANZAR EN CUBA SU SUSTENTO Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Artículo extraido de: http://www.mgar.net/cuba/valbanera.htm ( Muchas gracias por este buen reportaje. )

ARTENARA

La comarca de Artenara fue un importante asentamiento aborigen. Esta población prehispánica se localiza sobre todo en los lugares de Acusa, Artenara y Tirma. Tras la conquista de Gran Canaria, y debido fundamentalmente a la distancia existente en relación a la "ciudad de Canaria", en Artenara se produce durante casi un siglo la convivencia de población aborigen con las familias de castellanos y portugueses que se asientan en el lugar, propiciando la mezcla de ambos grupos de población. Los repartimientos de tierras se realizarán igualmente en esta zona de cumbres, adjudicándose las tierras a la nueva población. Sin embargo, los vecinos del lugar no son numerosos, al contrario, siguen siendo muy escasos.
Estos pobladores, al igual que los aborígenes canarios, se dedicarán al pastoreo, desarrollando al mismo tiempo tareas agrícolas de subsistencia, basadas fundamentalmente en el cultivo del cereal. Con el transcurso de los siglos aumentarán los nuevos núcleos de asentamiento.
La Iglesia en la zona de Artenara se remonta documentalmente al primer tercio del siglo XVII, fecha en la que se llevan a cabo, por parte del Beneficio de Santiago de Gáldar y el Convento franciscano de dicha Villa, acciones evangelizadoras. Dada la necesidad de acudir a los cultos religiosos, se dota la comarca con los lugares apropiados.
De esta forma, se construyen las ermitas de la Candelaria, en Acusa, y la del Rosario, llamada con posterioridad de San Matías, en Artenara, dependiendo éstas de la Iglesia Parroquial de Gáldar. En 1742, la Iglesia de San Matías se convierte en Ayuda de Parroquia, constituyéndose en Parroquia casi un siglo más tarde, concretamente en 1839. Durante este tiempo pasa por penurias económicas y por diversos conflictos. A finales del siglo XIX este Templo será sustituido, realizándose las torres y el decorado del interior a mediados del siglo XX.
Por tanto, la población se irá asentando en torno a las ermitas, configurándose los lugares de Acusa y Artenara. Ya en el siglo XVII, en 1666, se nombra el primer alcalde real, D. Antonio González del Río, único para ambos lugares. Su función será velar por los intereses de la colectividad, realizando funciones relacionadas con el cuidado de los bienes públicos, abastos y festividades. En este sentido, incluso desde 1687 Acusa ya posee una cárcel, con el significado social y político que esto refleja, la existencia de una organización cívico-administrativa que garantiza cierta independencia respecto del Cabildo que rige los designios de la Isla. Artenara se configura como municipio independiente y por tanto como tal pueblo aparte tras las reformas de Carlos III, gracias a las cuales al alcalde real se le sumarán un síndico personero y diputados del común

Lugares de Interes.

Complejo Arqueológico de Acusa
Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del lugar, constituido por cuevas habitacionales y funerarias que ocasionalmente presentan una organización interna con levantamiento de muretes y empleo en las paredes de revestimientos de arcilla con cenizas. En las llamadas “cuevas de habitación" destacan las modificaciones interiores como alacenas, repisas y estancias laterales, lo cual aleja estos tipos de hábitat de los modelos encontrados en otras islas. Algunas de estas cuevas son naturales, mientras que otras han sido excavadas de forma artificial en la roca, tipología ésta característica de Gran Canaria.

Cuevas del Caballero y Cueva de Los Candiles

Zona de refugio de pastores aborígenes la primera, y enclavada en la Montaña de Artenara la segunda, se trata de un significativo complejo arqueológico debido a la decoración de sus paredes con grabados rupestres. Estas cuevas nos ofrecen una singular simbología compuesta por signos figurativos entre los que abundan los triángulos púbicos y otros símbolos asociados a la sexualidad femenina.

Ermita de la Virgen de La Cuevita

La ermita fue ampliada entre 1858 y 1868 por el párroco D. Antonio Dávila. La actual ermita, labrada en el mismo lugar en el que estuvo la primera, es una cueva cuadrangular y espaciosa, de 8 metros de lado, con el techo abovedado y una sola puerta con arco de medio punto. En 1990 se añade un altar en paralelo al anterior, una pila bautismal y un sillón para la sede. La única imagen de esta ermita es la Virgen de La Cuevita, de gran devoción popular en Gran Canaria.
En el siglo IX asistimos a un proceso curioso y único en la historia insular que tiene a Artenara como protagonista: en 1848, los vecinos de Artenara solicitan su agregación a la parroquia matriz de Gáldar debido a la escasez de población. Aunque también se barajaron los nombres de Santa Brígida y Agaete para la agregación, parece ser que al final dicha petición no se llevó a cabo, y el lugar continuó siendo municipio hasta nuestros días.
La ocupación de la comarca será un proceso lento, debido a que la mayor parte de la mano de obra de la isla está centrada en la producción azucarera, y la comarca se hallaba a una altitud muy poco adecuada para el cultivo de la caña. A finales del siglo XVI, esta situación varía, produciéndose un fuerte crecimiento demográfico.

Durante el siglo XX, un factor predominante, fundamentalmente a partir de la década de los 60, es la emigración, el éxodo rural, debido a las condiciones socio - económicas y a las características propias del lugar. La base económica sigue siendo la actividad agrícola basada en la papa, el millo y los frutales de regadío. Esta base agrícola se complementa con el pastoreo de cabras y ovejas. Por otra parte, en los últimos años resurgen en el municipio nuevas expectativas, basadas en la propuesta de creación de un Parque Nacional, realizada a comienzos de 1990 por el Cabildo Insular de Gran Canaria, que logrará la creación del Parque Natural del Nublo

Extraido de la web del Cabildo de Gran Canaria

TELDE: CIUDAD MILENARIA

La verdadera historia es aquella que cuenta el paso de un pueblo por todos los tiempos;
aquella a la que nadie caprichosamente debe marcarle ni principio ni final,
aquella que no entiende de discriminaciones entre anónimos y poderosos,
aquella que asume no ser rehén ni de vencedores ni vencidos.
La verdadera historia es aquella que hará orgullosos herederos a todos sus hijos.
Anónimo

SU ORIGEN E INICIOS

La ciudad grancanaria de Telde se erige hoy, orgullosa de su trayectoria histórica y de sus raíces milenarias, sobre aquella otra aborigen de nombre Tildet que, aunque con disposición más dispersa, llegó a forjarse como Guanartemato de los primeros canarios varios siglos antes de su entrada en la historia de Occidente.

Cuentan las crónicas y con su mayor rigor científico complementan en la actualidad otras disciplinas del saber, que aquel Tildet primigenio pudo estar habitado por no menos de diez mil personas, la mayor parte de ellas como en otros rincones de esta isla, descendientes de un pueblo de origen norteafricano de nombre canarii. A ambos márgenes del hoy llamado Barranco Real, aprovechando la amplísima y fértil llanura existente, pero también las faldas de las lomas que la cobijan, surgieron aquellos asentamientos aborígenes de Tara y Cendro y a posteriori, tras la conquista y colonización castellana, los hoy conocidos como San Juan y San Francisco.

La primera referencia histórica que Occidente tiene de aquel Tildet, viene dada por el establecimiento de algunos frailes mallorquines a mediados del siglo XIV con objetivo evangelizador y que el Papa Clemente VI convierte en hecho suficiente para declarar el lugar, mediante la bula Coelestis Rex Regum, como Sede del primer obispado de Canarias en el año 1351. Se ha tomado esa fecha como la de fundación de la ciudad, pese a que tendrían que pasar todavía más de cien años, para que la aborigen Tildet fuera conquistada y colonizada por los castellanos.

Dicen las crónicas, que varios intentos de ocupación armada que tuvieron como escenario la Bahía de Gando, se saldaron con sendos fracasos por la fuerte resistencia canaria. Primero fue la soldadesca que venía al mando de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle y luego la comandada por Diego de Herrera. Cuando la superioridad castellana se hizo finalmente patente muchos de los canarios, entre ellos el Faycán de Tildet y Bentejuí, se replegaron hacia las cumbres, unos para morir finalmente luchando y otros para vivir en las montañas a pesar de terminada la conquista.

En 1482, en un lugar muy próximo a donde hoy se sitúa la Basílica de San Juan, los castellanos construyeron una torre defensiva que se convertiría en la primera edificación de la, desde entonces, refundada ciudad de Telde. Una refundación que tuvo lugar formalmente un año después, en 1483, por auspicio del capitán conquistador Cristóbal García del Castillo, miembro de la Real Hermandad de Caballeros de Andalucía y nacido en la ciudad española de Moguer. Entre otros, a él correspondió uno de los grandes latifundios creados en la ciudad tras el repartimiento de tierras y aguas que se dio una vez anexionada la isla a la Corona de Castilla. Latifundios que, aprovechando la fertilidad de las tierras de los valles de medianías y de la Vega Mayor, primero tendrían como cultivo la caña de azúcar, después la viña, la papa, el millo y la cochinilla, para finalmente ser dedicados en épocas más recientes al plátano, el tomate y los productos de invernadero.

Esa preeminencia y desarrollo del sector primario no dejaría de marcar el desarrollo de la ciudad hasta fechas relativamente recientes, ya que incluso el asentamiento progresivo de su población vendría marcado por varios siglos de agricultura destinada al consumo interior, pero sobre todo a la exportación. Así, mientras en el primigenio barrio de San Juan se asentaron los nobles y adinerados colonos, en San Francisco lo hicieron preferentemente aquellas estratos sociales más populares, aquellos que después se convertirían en clases medias. Por su parte, en los Llanos de Jaraquemada y Berebería, residirían inicialmente los estratos más desfavorecidos, aquellos esclavos moriscos y descendientes de canarios más pobres, empleados en el trabajo de los ingenios azucareros primero y después en otras actividades agrarias y ganaderas. Tres siglos y medio después sin embargo, Los Llanos estaría convertida en un pujante enclave comercial de la ciudad, hasta el punto de fusionarse, por su expansión, con los otros barrios históricos.

SUS TIEMPOS MODERNOS

La ciudad del ayer, se fue convirtiendo con el paso de los siglos, en cuna y escenario de una actividad económica nada desdeñable, una inquietud social y cultural notable y un incremento poblacional que la situó pronto en municipio destacado en el contexto de Gran Canaria. Así las cosas, llega al siglo XX siendo con diferencia el segundo núcleo de población, tras la capital de la isla, con más entidad pese a las múltiples carencias que, sobre todo sus pagos tenían.

Otra vez la agricultura de exportación, pero esta vez con el añadido de los primeros compases del más reciente monocultivo canario, el turismo y la construcción, empujarían a miles de personas a mediados de los años 60 del siglo pasado, a buscar su sustento abandonando otras zonas de la isla. Esta vez recalarían en Telde. En relativamente poco tiempo, el municipio vio incrementar enormemente su censo de población, pero también explosionar un desarrollo urbano caótico, disperso y descontrolado, hasta el punto de que en tan sólo 102 km cuadrados de superficie se crearon 60 barrios.

En definitiva, Telde se ha convertido en el cuarto municipio más importante de Canarias por múltiples factores; en un referente por el notable desarrollo de sus equipamientos y proyección de la práctica deportiva; en una visita obligada para aquellos que quieran recrear en su patrimonio arquitectónico, arqueológico o histórico la Canarias del ayer; en una cita donde disfrutar de actividades culturales; de zonas de playa y de cumbre o simplemente de grandes parques donde disfrutar en compañía de toda la familia.

SUS HIJOS MÁS ILUSTRES

Desde los aborígenes Doramas, Bentejuí y el Faycán de Tildet hasta quienes han recibido de forma más reciente esta consideración con rango más institucional, los teldenses que han dejado su impronta en la memoria de la ciudad han sido muchos. Por citar a algunos, son de destacar el político Fernando León y Castillo y su hermano, el Ingeniero Juan León y Castillo; los literatos Saulo Torón, Montiano Placeres y Fernando Gonzalez; el historiador Gregorio Chil y Naranjo; escritores, como Marín y Cubas; artistas, como Jose Arencibia y Plácido Fleitas; religiosos, como Pedro Hernández Benítez y figuras de la música como el internacional José Velez.

Extraido de la pagina del M.I. Ayuntamiento de Telde

CANARII (ANTIGUO PUEBLO GRAN CANARIO )

Telde, palabra de origen bereber o tamazight, que algunos expertos le dan el significado de la productiva. La rica Vega de Telde, antes de la ocupación europea, estaba regada por las acequias de “los tiempos de los canarios”. El pueblo canarii, indígena de Gran Canaria, era el más desarrollado de los pueblos aborígenes del Archipiélago y digo bien, aborigen. Si después de quince siglos, por lo menos de su llegada, no podemos aplicar la acepción originario, ¿qué pueblo es originario?, con todas las migraciones históricas que han existido, incluidos los pueblos del Norte de África, procedencia de los canarii. La historia de los vencedores, durante siglos, han desdibujado nuestra realidad, divulgando la falsa idea de la desaparición de lo pueblos amazigh de Canarias, de los diversos pueblos que desde el Norte de África poblaron las distintas islas del Archipiélago: Los auaritas de La Palma, los guanches de Tenerife, los gomeros de La Gomera, los bimbaches de El Hierro, los Majos de Lanzarote, los Mahoreros de Fuerteventura y los canarii de la Gran Canaria.

.En la actualidad, las investigaciones científicas en genética, los trabajos genealógicos y las fuentes históricas demuestran, sin vaguedad alguna, la pervivencia genética prehispánica entre los canarios y canarias del siglo XXI.Es manifiesto que la realidad cultural entre los canarios y canarias de final del siglo XV y nosotros, los naturales del Archipiélago al inicio del siglo XXI, han variado. El mestizaje y la imposición de una cultura europea, con la aculturación amazigh que ello conlleva, ha influido en las diferencias mencionadas.La dinastía Semidán, que gobernaba la isla de Gran Canaria durante el siglo XV, antes de la incorporación de la isla a la corona de Castilla, fue fundada por Atindamana y Gumidafe. Entre sus descendientes destaca Artemi, que venció a Jean de Béthencourt en su intento de ocupar la isla de los canarii. Desde los intentos normandos de ocupación de la isla de Gran Canaria, hasta la ocupación efectiva por la corona de Castilla (1483), trascurrieron casi un siglo, donde los descendientes de la dinastía Semidán dirigirán la resistencia.La decisión de los Reyes Católicos, en el año de 1477, de realizar directamente la conquista de las islas todavía sin conquistar (Gran Canaria, La Palma y Tenerife), lo que denominamos conquista realenga, y la muerte de los dos guanartemes que gobernaban cada uno de los dos guanartematos que existían en la Isla (Telde y Gáldar), influirá de forma decisiva en la vida de Bentejuí, Arminda y Tenesor Semidán, descendientes los tres de Gumidafe y Atindamana. La actual institución municipal que gobierna en la antigua capital del Guanartemato de Agáldar, el M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Gáldar, ha designado Hijo Predilecto a Tenesor Semidán (Fernando Guanarteme), señalando el camino a seguir por el M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Telde, como institución que gobierna en la antigua capital del Guanartemato de Telde, reconociendo nuestra identidad, nuestra nacionalidad histórica, reconociendo a Bentejuí como Hijo Predilecto, como heredero legítimo del último guanarteme, Bentagoyhe (Bentagoo), que gobernó entre los años de 1461 a 1476, año en que murió víctima de una epidemia que afecto a la Isla.La muerte de Bentagoyhe (1476), guanarteme de Telde, y de Egonayga, guanarteme de Gáldar, sobre el año de 1479, influirá en la vida de Bentejuí, Arminda y Tenesor Semidán; al mismo tiempo, pudieron debilitar las opciones de resistencia ante el avance de la conquista realenga.La minoría de edad de los hijos de los dos guanartemes, Bentejuí y Arminda, fue aprovechada por su pariente Tenesor Semidán para hacerse con la regencia. La captura de este último y su conocimiento del poderío castellano, facilitó la incorporación de la Isla a la Corona de Castilla; al mismo tiempo, el Acuerdo de Calatayud, firmado por los Reyes Católicos y el recién bautizado Fernando Guanarteme (Tenesor Semidán), forma parte del reconocimiento como rey de Canaria de este último, constituyendo un documento que afianza el reconocimiento de nuestra nacionalidad histórica.Las estrategias de Tenesor Semidán y de Bentejuí son totalmente distintas. El primero, después de ser capturado, busca con el reconocimiento de la soberanía castellana sobre la Isla el respeto a sus derechos dinásticos, reconocidos en el Acuerdo de Calatayud, que se manifiestan en la distribución de los bancos de la iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar, ocupando la familia Guanarteme un lugar privilegiado junto al Gobernado o Corregidor de Gran Canaria, recibiendo, al mismo tiempo, la Data de Guayedra. Bentejuí, tutelado por el guaire Tazarte, por la minoría de edad de éste, se enfrentará abiertamente, hasta las últimas consecuencias, a la invasión castellana.Tazarte, guaire de Artebirgo, fue el protector de Bentejuí después de la muerte del Guanarteme el Bueno, Egonaiga. Se opuso a los planteamientos de Tenesor Semidán, e intentó la unificación de los dos guanartematos con el casamiento entre Bentejuí y Arminda, que se encontraba con el grupo que resistían la presión invasora. Ante el avance de las tropas lideradas por el gobernador Pedro de Vera, se trasladan por el interior de la isla, al ser sitiados por los vizcaínos de Miguel de Muxica en Ajódar, logran vencerlos utilizando la orografía, incluso estuvieron a punto de vencer a Pedro de Vera, que es socorrido por Fernando Guanarteme, e impide dar un giro de 180º, que hubiera supuesto, por lo menos, una mayor resistencia a la ocupación castellana. Sin duda el papel de Fernando Guanarteme fue clave para la rápida sumisión de la isla de Gran Canaria.Desde Ajódar, ante la retirada de los invasores, los canarios se dirigen al Bentayga, contando con una fuente en el lugar para resistir el asedio. Desde el Bentayga se dirigieron a Tirajana.En Titana (La Fortaleza) son asediados, rindiéndose parte de los canarios. Tazarte y Bentejuy reemprenden la huida hacia Fataga y Ansite. En Fataga, ayudados por Fernando Guanarteme, son vencidos y Tazarte se despeña al grito de Atis Tirma.En Ansite, Fernando Guanarteme negocia para que se le respete la vida y la libertad de los ahí refugiados. Bentejuy, al igual que su mentor Tazarte, decide riscarse. Sobre la ubicación de Ansite existen varias versiones. La existencia del pago de Los Sitios, al pie de Amurga, hace ver que ahí estuviera el último refugio de los canarios.En la historiografía canaria nadie discute la paternidad de Bentagoyhe sobre Bentejuí, quedando de manifiesto que fue el único hijo varón del último guanarteme de Telde, teniendo este último una hija de nombre canarii desconocido, que tendrá descendencia. Entrar en un debate sobre el lugar de nacimiento de Bentejuí es poco serio, conociendo de sobra que en la época prehispánica no existía registro civil, ni libros de bautismo.Como hemos mencionado, Bentejuí es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad histórica reconocida, es el hijo del último guanarteme de Telde, que se opuso a la invasión europea. Por todo ello merece ser Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde.

Expongo en estas lineas, un reportaje del perodico LA Provinica y en especial de su DOMINICAL, denominado Lecturas de Verano. Tiene para mi un entrañable recuerdo por realizarse en la casa de mis Abuelos Paternos


EL REPORTAJE DIGITAL / HEMEROTECA YURI MILLARES

Tercera entrega de Lecturas de Verano 2011. La quietud de Los Sitios [de Arriba], al pie del macizo de Amurga, sólo se ve alterada por el ladrido de los perros, pequeños y espabilados o grandes y de aspecto fiero, pero todos ellos vigilantes. Allí, las hermanas Nieves y Flora viven en 1994 entre antiguos objetos que les recuerdan a sus padres mientras relatan su pasado de zafras de tomate subidas a un camión.

En un oasis con los cielos abiertos

En lo alto del barranco de Tirajana, un extenso palmeral trepa por las escarpadas laderas. Más que un oasis, se asemeja a un bosque de palmeras, que crece ocultando o dando sombra a pequeños núcleos de casas. Entre pequeños huertos rodeados por toda clase de árboles frutales, están diseminadas las casas de teja de Los Sitios [de Arriba], con sus parras y sus hornos, en torno a una vieja escuela en estado ruinoso. El tiempo parece no transcurrir y la tranquilidad que se respira esconde a unos vecinos laboriosos, ocupados en restaurar viejos muebles, reponer techos con humedades, recoger los ajos, dar de comer al poco ganado que hay o, simplemente, regar el jardín.

Vieja escuela en ruinas Pocos vecinos residen permanentemente en Los Sitios [de Arriba], pequeño pago del municipio de San Bartolomé, en lo alto del barranco de Tirajana. Son más los que vienen durante el día y se vuelven a ir, para volver de nuevo a quedarse unos días y regresar de nuevo a la costa y así sucesivamente. Algunas casas muestran, por eso, un aspecto muy cuidado o están en reparación. Otras, en cambio, muestran las huellas de un abandono prolongado. Es el caso de la vieja escuela, la primera que se construyó para los barrios de la zona, hace tanto tiempo que ni las personas de más edad del lugar se acuerdan. Las vecinas de la maestra Nieves Moreno Marrero nació en Los Sitios [de Arriba] hace 71 años y “apenas me acuerdo de cuándo vino la maestra”, reconoce. Su casa era entonces, y lo sigue siendo ahora, la más cerca que estaba de la escuela, casi pared con pared. Sin embargo, sólo pudo ir hasta que cumplió los nueve años. La época que a ella y a otros lugareños les tocó vivir fue difícil. Muchos emigraron para retornar y volver a partir. En esos ires y venires, no todos regresaron. Nieves asegura que en la escuela aprendió todo lo que sabe, pero, sin duda, sabe mucho más, aquello que se aprende en una vida dedicada al trabajo. A casa en camión “He estado en los almacenes de tomates, en Veneguera, en Piletas cinco zafras, en el Carrizal y, por último, con don Juliano Bonny”, recuerda de sus continuas partidas a los tomateros del Sur y del Sureste. A veces, transcurridos quince días, las mujeres podían ir a sus casas a ver a la familia, subidas en camiones que las acercaban hasta el interior de la isla desde la costa. O vaquitas o zafra Es algo que vieron y vivieron Nieves y su hermana Flora, un año mayor que ella. “Primero íbamos acompañando a los padres, que tenían que ir a la zafra”, explica Flora. “Teníamos que vivir en chozas de piedra”. Luego les tocó el turno de ir por su cuenta. “Todo el caserío estaba lleno de gente por aquel entonces”, sigue diciendo de Los Sitios la mayor de las hermanas, “todos tenían sus vaquitas y sus cabritas, sus haberes”. Nieves interviene para continuar el relato: “Pero hubo épocas muy malas y se iba a la zafra y no pagaban sino al final, en el caso de que fuera bien; si no, no se pagaba”. Apegadas a la tierra Pasados esos tiempos difíciles, siguen apegadas a la tierra que ha sido su hogar toda una vida, cuidando un jardín que destaca en Los Sitios por su frondosidad y la gran cantidad de flores que se elevan como una pared de colores. No echan de menos riquezas ni lujos que, por otra parte, nunca han conocido. Café y agüita guisada “Yo me conformo con lo del día, con lo que tengo y con lo que es necesario”, explica Nueves al entrar en la cocina, todavía con su ancho sombrero de paja en la cabeza, sobre un pañuelo que le recoge el pelo. Prepara un cafecito cuando tiene invitados. “Yo no tomo café, sólo bebo agüita guisada”, aclara Flora.

Nieves y Flora posan ante la cama de hierro de sus padres, sobre cuya cabecera cuelga su retrato. Las hermanas Moreno conservan el dormitorio de sus padres tal cual era. Para Cuba con amor “Mi padre fue tres veces a Cuba, una vez de soltero y dos ya casado”, relata Nieves Moreno. “Tenía idea de mandarnos a buscar, pero se empezó a poner la cosa fea” y ese padre emigrante regresó a su aldea natal allá por 1929. “Se llevó a mi hermano de once años y lo trajo de dieciocho”, añade Flora. En Cuba trabajó ese hombre cortando leña, cultivando tabaco, recogiendo azúcar y todo lo que hiciera falta. “Un día le dijeron: ‘Mire, señor Moreno, echo esta zafra pero a la próxima no se lo garantizo, la cosa se va a poner requetefea”, lo que le hizo decidirse a volver para siempre. “Giraba dinero para que pudiésemos comer y para comprar unas tierras”. Su posesión era garantía de alimentos cuando el dinero escaseaba en los bolsillos. “Lo que no se cultiva no se alcanza”. El retrato de este emigrante, que repitió la travesía hasta tres veces, cuelga de las paredes de lo que fue su dormitorio, junto a su esposa, tomado a los tres meses de casados. “Los dos eran nativos de este barrio”. Una habitación que sus hijas todavía mantienen como entonces y con gran cariño. El techo de cañizo hace tiempo que lo cambiaron por uno de madera. “Tenía encima una torta de tierra y sobre ella las tejas”, explican, pero “con el agua se estropea todo y ya no podíamos resistir más”. Fotos de parientes abundan por los rincones y, colgada en una esquina, un viejo y gastado marco cubre con su cristal una vieja fotografía de familia de los años veinte. En ella posa, con vestido largo y oscuro y cuatro niños a su alrededor, una madre que no es otra que la de Nieves y Flora. Casi setenta años tiene el retrato, que fue hecho con la expresa finalidad de viajar a Cuba y alojarse en la cartera y el corazón de un emigrante tirajanero, que no podía ver, sólo imaginar, cómo crecían sus hijos. Nieves lo descuelga de la pared, observando, llena de recuerdos, los rostros inocentes de aquellos pequeños. Luego coge “una clavellina para ponerle cada día a Santa Rita y que nos ayude”. Flora reconoce que “le pedimos muchas cosas, pero tengo fe en ella”. Nieves descuelga de la pared con ternura la foto de familia que su padre se llevó a Cuba en los años 20 del siglo XX.

...En las paredes de la habitación, los únicos testigos de su laboriosa tarea son unos retratos que cuelgan y no tiene reparos en presentar a las visitas. “Esa es mi suegra, aquel mi padre y al resto ya los debe usted conocer”, dice señalando a unas viejas imágenes de Cristos y Vírgenes...

Agua escasa de la heredad Los llanos que rodean a las casas “son buenos para los cultivos, pero el agua escasea porque es una sola heredad la que hay”, dicen de unas tierras que ellas también siembran. “Tenemos unas pocas papas, pero a nuestra edad no podemos… Estamos deshechas para trabajar”. Dependen de la ayuda de familiares para echarles una mano, como cuando hacen el pan cada seis meses, nada menos. Casa con horno No hay casa en este pago que no tenga su horno. En el caso de estas dos hermanas, que hacen gala de un excelente humor y una incesante actividad, el horno se sitúa junto a la vieja cocina ya en desuso. O casi. Con una luz de carburo colgando del techo, encima de la artesa donde se amasa la harina y rodeada de “viejos arretrancos”, a veces utilizan esta cocina “para tomar un café de vez en cuando y recordar antiguas vivencias”. Pan cada seis meses Si toca amasar la harina, la artesa se saca al pequeño patio para trabajar con más comodidad los 30 kilos de masa que integran la harina, la levadura y la matalaúva. De ahí salen 110 panes que se conservan medio año en perfecto estado. Aparentemente parece bizcochado, “pero con agua o café con leche, los rollones de pan quedan muy sabrosos”, asegura Flora. “La sal la medimos a un puñado por cada almud de harina”. El padre las quería cerca A la puerta de la casa, un diminuto perro no se intimida para ladrar a todo ser extraño que se acerque. Permanece amarrado, a diferencia del otro que también cuidan y crían, aficionado a perseguir los pocos vehículos que circulan por la polvorienta pista de tierra de Los Sitios (un barrizal intransitable si ha llovido) y de nombre sacado de una revista del corazón que, entre príncipes y princesas, también aparecen canes con nombres como Harvey. “Le pusimos Arbei”, aclaran, “como el de la foto, pero lo llamamos Bei”.

Tomás da barniz a una vieja cama. Reportaje “Un oasis con los cielos abiertos”, que se publicó en 1994 en el diario 'La Provincia', dentro de la serie “Aquí al lado”. La segunda página del reportaje, incluía un recuadro con el texto aparte que da título esta semana al PELLABLOG: “Para Cuba con amor”.

Los perros del vecino
De mucho mayor tamaño y fiero aspecto, tanto que su sola visión asusta, otros tres perros de raza canarios ladran hasta alarmar al propio inquilino de otra casa cerca de la de las hermanas. Tomás Ramírez Ramírez disfruta tanto de la soledad que, sorprendido por el escándalo, acude a calmar a Richar, Roko y Yanqui, interrumpiendo sus quehaceres con el barniz. Nombres todos ellos para los que tiene explicación.

Catástrofe
El primero se llama “como ese de la serie Falcon Crest, Richard Channing, que era más malo que la madre que lo parió”. El segundo ya llegó bautizado y “es cabezudo y con mala uva”. Por último, Yanqui es el cuarto de que repite apodo y tiene méritos similares a sus otros compañeros de cadena. De lo que no cabe duda es de que su tarea de vigilancia la cumplen a rajatabla.

La suegra, la Virgen y el Cristo
Tomás anda estos días muy ocupado y lo seguirá estando por bastante tiempo, reparando la casa, que ya tiene tejas nuevas. Unos números pintados en el exterior dan el año 1908 y en su interior da barniz a una vieja cama que restaura con sumo cuidado. En las paredes de la habitación, los únicos testigos de su laboriosa tarea son unos retratos que cuelgan y no tiene reparos en presentar a las visitas. “Esa es mi suegra, aquel mi padre y al resto ya los debe usted conocer”, dice señalando a unas viejas imágenes de Cristos y Vírgenes.

Sacho en la mano, colilla en el labio
Para descansar de los muebles puede recurrir a la agricultura, sacho en mano y colilla en los labios, cavando surcos junto al maíz y rodeado de olivos y otros árboles frutales que le ofrecen albaricoques, ciruelas, granadas, naranjas o guayabas. “Si hay algo que me mata es trabajar en Las Palmas o en Maspalomas”, dice rechazando el cemento y el asfalto, recordando que “cuando mi mujer cogió esto vi los cielos abiertos”.

¿Marqués de qué?
Así, ya puede trabajar a gusto “sin patrón que me mande”, fumando “Mecánicos hasta que se acaben”. Antes fumaba cigarrillos Cumbre, “esos que traían estampas de artistas y de barcos”. Precisamente, cuando salían las de barcos se encontró “creo recordar”, con el Marqués de Comillas. Al ver su padre la foto del buque le dijo: “¿Marqués de qué? Ese es el Majo y limpio, que cuando vino a Canarias se llevó a los hombres que había al frente”.

Josefa sólo de día
Nieves, Flora y Tomás son los únicos habitantes permanentes de Los Sitios. Otros muchos vienen los días y bastantes noches, casi tanto como si vivieran en el lugar, sobre todo los sábados y domingos, aunque Josefa López López, que disfruta de la tranquilidad del día, no se amaña por la noche ni aunque la acompañe su marido.

Las becerras de los Reyes Magos
Pero también el resto de los días de la semana es frecuente encontrar a otros vecinos, regando los huertos o, como Emilio Moreno Almeida, cuidando dos becerras que, para su sorpresa, le trajeron los Reyes Magos. “Es una cosa de entretenimiento”, asegura más contento que otra cosa, entre las risas cómplices de su esposa, Francisca Vera Rodríguez, y uno de sus hijos, Emilio como él. La vivienda de Emilio-padre y otros nueve hermanos, al lado de unas tierras que se dividen en otras tantas parcelas. “La casa es común de todos, porque partirla sería un potaje”.

Aislados 15 días por lluvia
Francisca desea, como el resto de los vecinos, que la vieja escuela se convierta en local social con su imagen de Santa Rita incluida y están a la espera de que el Ayuntamiento ceda la casa a la comunidad. Una comunidad que estos días hace colecta para reparar la pista de tierra, echar cemento en los tramos más difíciles y que “no estemos aislados 15 días cada vez que llueve”.

Textos: Yuri Millares
Fotografías: J. L. Sandoval

CURIOSIDADES DE LA VIDA

Hoy. nuestro Presidente Zapatero, a anunciado al pais, la Convocatoria de nuevas Elecciones Generales. Lo curioso de todo ello, es que las convoca, para el 20-11-2011 (tercer domingo de Noviembre de este año . )
Da la casualidad y causalidad , que ....... esa fecha es 2011-2011 y aniversario de la muerte de Francisco Franco Bahamonte y de Jose Antonio Primo de Rivera . Con las consiguientes motivaciones Franquistas y Ultranacionalistas. Lo mas llamativo, es que un politico de Izquierdas, las convoque para esas fechas.
Desearia saber, que dice la Cábala sobre esa numerologia . A SABER..... A SABER.........

Caballeras y Caballeros, chiquitito engaño es esto de la politica en nuestras islas. Resulta ser......que resulta que estos dias, estan los politicos, de turno, apurados con lo de las elecciones. Es........ como jugar a el famoso juego de la sillita. jjajjjjajjajajjajjjaajjajjajaj Toíiiios desesperados por consevar su asiento, no se les ha visto el pelo, durante todo este tiempo y ahora..... se desviven por arreglar las insfraestruturas, que no empezaron hace bastantes meses. Pienso, que las elecciones, deberian ser cada año, y el que no hiciera nada. pal carajo. Yo particularmente, votare en blanco, no deseo seguir manteniendo en el poder a una serie de PARASITOS , que solo tratan de perpertuarse en el puesto. Aunque hay pocas excepciones, estan directa o indirectamente, metidos de cabeza, en procesos judiciales . No merece la pena, dedicarles estas letras. TODOS DEBERIAN ESTAR EN GALERAS. Un Saludo BUCIO

Hola a mis visitantes, les escribo estas lineas, para desearles un buen Año Nuevo en sus vidas. Les deseo de corazon, que este cuajado, de buenaventuras, salud y suerte.
y los invito a seguir por aqui , en este rinconcito en el que seran bien recibidos.

Un fuerte Abrazo a todos.

Flora y Fauna de Gran Canaria

Flora y Fauna de Gran Canaria
La primera impresión que causa Gran Canaria a la mayoría de las personas que llegan a la isla, es la de no ser una hermosa isla subtropical. Esto es debido a que la línea de costa (semi industrial )entre Las Palmas y la zona turística es demasiado estéril.
Afortunadamente hay mucho más que esto, y Gran Canaria tiene diversidad en lo que a Hábitat se refiere.

Las Islas Canarias son parte de la Macaronesia, de la que también forman parte Las Azores, Madeira y Las Islas de Cabo Verde. A pesar de estar geográficamente separadas, las islas de la Macaronesia tienen mucho en común.

Flora
Hay más de 100 especies que son únicas en Gran Canaria.
Algunas de las especies de plantas desaparecidas en el Mediterráneo durante la Era Glaciar, tiene supervivencia en Las Islas Canarias, haciendo de Canarias una región de especial interés votánico.

Los Hábitat de la isla pueden ser clasificados como los siguientes :
Semi-desierto - Caracterizado por plantas que toleran la sequía semejante a la Tabaiba Dulce (Euphorbia balsamifera) y el emblemático "Cardón" (Euphorbia Canariensis). Aunque Los Cardones parecen Cactus, no es un miembro de la familia de los mismos.

Bosque de Pino - Definido como Pino Canario (Pinus canarienses) pueden alcanzar los 60 metros de altura y vivir cientos de años. Otras plantas típicas de la zona incluye Amagantes (cistus simphytifolius) y varias Retamas.

Laurisilva (Laurel Forest) - Sólo un pequeño fragmento de este Hábitat permanece en Gran Canaria (en Los Tilos). Este Hábitat está formado por Laurel y otros árboles latifoliadados semejante al Acebiño (Ilex canariensis) y Olivo Silvestre.

Palmera Canaria - A menudo están fundadas en Barrancos. La Palmera Canaria (Phoenix canariensis) es considerada emblemática de la isla.
El Drago de Canarias aunque no es común en Gran Canaria, sí lo es de Tenerife (Dracaena drago). La sabia roja de este árbol "La Sangre de Dragón" Ha sido usada durante siglos y su uso ha sido de lo más variopinto, un ejemplo es el usarlo de Barniz para Violines. Este árbol crece extremadamente despacio y tarda entre 10 -15 años en alcanzar la madurez. Estos árboles florecen a los 10 ó 15 años, y sus flores son realmente un espectáculo, más aún si se trata de un árbol viejo (como es el caso de un drago nacido en Tenerife que tiene 650 años).

Lago y Dunas de Maspalomas - Las Dunas de Arena y el Lago de Maspalomas son el único Hábitat de la isla. Las Plantas de Las Dunas consiste principalmente en especies de Las Islas Canarias tolerantes a la sal, semejante a El Tarajal (Tamarix canariensis) y La Uvilla (Zygophillum fontanesi).
Durante el Siglo XIX ha habido enormes colonias de Charranes en las Dunas, sin embargo esto ya había desaparecido al llegar el Siglo XX. La Laguna era parte de un gran Pantano Salado que fue desaguado. Gracias a la reciente conservación, la laguna ha llegado a ser un importante lugar para aves migratorias de paso.

Fauna

Mamíferos
La mayoría de los mamíferos, con la excepción de los Murciélagos y la Musaraña de Osorio, han sido introducidos deliberada o accidentalmente por la mano del hombre.

Musaraña Osorio (Crocidura Osorio) - Descubierta en 1.989. Esta reservada musaraña se encuentra sólo en los cimientos húmedos del norte de Gran Canaria.

Erizo Moruno (Erinaceus algirus) - Estas especies fueron introducidas desde el Norte de Africa.

Ratón casero (Mus musculus) - Se encuentra por toda la isla.

Aves
Estos son algunos de los pájaros que se encuentran en Las Islas Canarias.

Mosquitero Canario (Phylloscopus canariensis) Endémico de las islas del noreste occidental, se encuentra por toda la isla.

Pinzón Azul (Fringilla teydea polatzeki) Este pájaro sólo se encuentra en Gran Canaria y Tenerife, cada isla tiene su propia subespecies.

Pico Picapinos Subespecie Endémica (Dendrocopos major thanneri) se encuentra en los pinos de madera vieja.

El Herrerillo (Parus caeruleus teneriffae) - Las Subespecie se encuentran en Gran Canaria, Tenerife y la Gomera.

El Canario (Serinus canaria) - Esta especie puede encontrarse alrededor de Las Islas Canarias, Madeira y Las Azores.

Junto con los pájaros nativos, poblaciones de periquitos y loros se han establecido sobre todo alrededor de las zonas turísticas (dentro de los jardines de los Hoteles)

Reptiles
El Lagarto Gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini)

Lagartija de Haria - Subespecie del Lagarto, también se puede encontrar en Lanzarote y Fuerteventura

Camaleón de Boettger - De igual manera se encuentra en El Hierro y en las Islas Salvajes

Lisneja de Gran Canaria (Chalcides Simonyi) - Se encuentra en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus) - Se les puede ver a menudo pegados a muros y techos

Anfibios
Dos tipos de ranas se pueden encontrar en la isla, Ranita Meridional y Rana Ridibunda las cuales se encuentran en Zonas húmedas como barrancos, charcas y estanques.

Ron MIel Canario

El ron miel (o ronmiel) es una variedad de ron, elaborado a partir de aguardiente caña o melaza, típico de las Islas Canarias (España). Se conoce como ron miel debido a que el producto final incorpora una cantidad de miel de abeja superior al 2% del volumen total.

Su graduación alcohólica va del 20 al 30%. Es de sabor intenso y dulce, y su color va del oro viejo al caoba intenso.

En 2005 la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias creó una Denominación Geográfica específica para el ron miel bajo el nombre "Ronmiel de Canarias".

El ron miel es una bebida muy típica de la Isla, que tradicionalmente era de elaboración casera. En su composición lleva algo más de una cuarta parte de miel de abeja, ron, un poco de canela en rama y cáscaras de limón.

Todo esto se mezcla bien y se deja macerar durante algunos días antes de consumirlo.

LA PAPA ( Patata ) - Solanum Tuberosum

L A P A P A

Esta raiz, , procede del Continente Americano, siendo para las Civilizaciones Precolombinas junto con el Millo (Maiz ) , elementos esenciales para su nutrición.

Estos tuberculos, - papas- eran sembradas en la tierra y tras la brotación de tallos y nueva planta, eran extraidos del subsuelo, y recolectadas. Recibiendo en el pueblo Aimará (Bolívia) el nombre de : " q´ipa -papa " y en el pueblo Quechua (Inca) "pappa".

Por desfidratación de la papa, se obtiene el llamado "chuño" ( forma tradicional de conservarlas

y almacenarlas durante largo tiempo, incluso años.)

Se continúa con este procedimiento en regiones como : Perú, Norte de Chile y Bolivia.

Cultivada por los habitantes del Altiplano Andino, desde hace unos 10.000 años, fue conocida por los conquistadores españoles y traida a España, como una curiosidad botanica en el año, 1.554. En el año 1.573, y despues de unas grandes sequias y hambre en la Peninsula, se empezó a sembrar en la huerta de un hospital benéfico de Sevilla, para tratar de paliar la escasez de alimentos en sus enfermos. Los frailes, de dicho hospital, viendo los magnificos resultados reproductivos, decidieron plantarlas en los alrededores de esa ciudad.

Durante el siglo XVII, se extendió por toda España. Su llegada a Europa en el siglo XVI, hizo que fuera conocida y consumida en todos los paises rapidamente.

Sus casi 3.000 variedades van desde su Forma, Textura al comerla,Sabor, Tiempo de Cocción, Colores internos : Blanco, Purpura, Amarillo, Bicolor,Rosadas, Negras......

Canarias, posee una gran tradicion, en el cultivo y desarrollo de esta raiz,

y centrada sobre todo en el autoconsumo isleño. Actualmente, se calcula en el Archipielago Canario, unas 1.000 hectareas aproximadamente .

Es de destacar la inmensa variedad de uso en la Gastronomía isleña, aplicandose practicamente a cualquier plato. En especial y de fama mundial son : Las Papas Arrugás.
Ya sean solas , con Mojo Verde ó Rojo.

BUEN PROBECHO.

La Murerte de Doramas

Desde las alturas de Arucas, Doramas, el Guanarteme de Telde hostigaba sin cesar las tropas de Pedro de Vera. El conquistador español, dispuesto a terminar cuanto antes con esta situación, desplegó a sus hombres en un cerro cercano a donde Doramas tenía sus guerreros.

Desde allí ambos ejércitos se contemplaban en espera de la batalla decisiva.Fue entonces cuando se oyó a Doramas lanzar un grito poderoso, desafiando a Pedro de Vera, invitándole a luchar entre ellos de modo que aquel singular combate dirimiera el resultado de la lucha sin derramar la sangre de más isleños o más castellanos. Sin embargo, Pedro de Vera, aconsejado por sus hombres, desestimó el desafío, pero no impidió que uno de sus hombres, el hidalgo Juan de Hozes, abandonara sus filas y se lanzara en caballo en contra de Doramas. No tardó mucho tiempo el caudillo canario en frenar la acometida, pues con una certera lanza lo mató. Ante esto, Pedro de Vera, cegado por el furor, arremetió contra Doramas. Lucharon ambos durante rato sin que la lid pareciese tener un claro vencedor. De repente, en uno de los lances de la batalla, uno de los escuderos del castellano hirió mortalmente a Doramas por la espalda, el cual cayó a tierra sangrando y moribundo. Desde allí increpó con desprecio al conquistador por su traición. Pedro de Vera ordenó entonces que le cortaran la cabeza y la clavaran en un pica. Así la llevaron al Real de las Palmas, exhibiéndola como un macabro trofeo.

NOS MUDAMOS!

Nos trasladamos!!! Gran Canaria Viva crece, y para ello nos hemos mudado, para ofrecerles mas y mejor informacion de los lugares mas emblemáticos de esta nuestra isla. Les esperamos con entusiasmo en la nueva pagina: Gran Canaria Viva

Texto secundario

Helado con Bienmesabe

Ingredientes 1/2 Kg. de almendras, ¾ Kg. de azúcar, 3 yemas de huevo, ½ litro de agua, canela molida y limón verde rallado. Preparación 1. Se hace un almíbar diluyendo el azúcar en el agua caliente y se le añaden las almendras peladas y molidas, la canela y la ralladura de limón. 2. Se pone al fuego lento, removiendo sin parar, hasta que quede bien espeso y se deja enfriar.



3. Cuando esté frío le añadimos las yemas batidas, sin dejar de remover, y se coloca nuevamente al fuego hasta que hierva. 4. A la hora de servir, colocamos en un plato dos bolas de helado de los sabores que se quiera y se riega con el bienmesabe ya frío. El biénmesabe puede acompañar también al flan u otro postre. Fuente:Recetas Canarias

Guagua Turística de Las Palmas de Gran Canaria

La Guagua Turística es una de las mejores alternativas para conocer la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un solo día.

Presta sus servicios de lunes a sábado y comienza a las 9.30 horas y termina a las 17.45. Cada 30 minutos parte una unidad desde el Parque Santa Catalina. El ticket -que se puede adquirir en la propia guagua- vale para todo el día y permite subir y bajar libremente en las paradas.

Las Rutas son las siguientes:

Parque Santa Catalina - Auditorio Alfredo Kraus

La guagua turística parte del Parque Santa Catalina y avanza por León y Castillo hacia la Avenida José Mesa y López. Deja atrás el barrio comercial para adentrarse en Guanarteme y llegar hasta el Auditorio Alfredo Kraus, situado en el extremo noroeste de la Playa de Las Canteras. En este punto, se puede bajar para visitar el edificio, singular construcción del arquitecto Óscar Tusquets, y el entorno privilegiado de Las Canteras en el que se encuentra enclavado.
Auditorio - Hotel Santa Catalina

Una de las panorámicas de la ciudad que se puede ver desde la zona de Ciudad Alta, durante el recorrido de la Guagua Turística / Foto: Marcos de Rada.Después, la siguiente guagua, tomará el camino de la circunvalación para subir a la Ciudad Alta y ver una panorámica de la capital grancanaria desde el paseo de La Cornisa. De regreso a la Ciudad Baja, la guagua se adentra por Ciudad Jardín hasta el Hotel Santa Catalina, obra del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Aquí se puede visitar el entorno del hotel. Junto a él se encuentra el Pueblo Canario, conjunto de construcciones, con galería comercial, restaurante y ermita. El Pueblo Canario es también obra de Miguel Martín y de su hermano, el pintor Néstor, cuyo museo se encuentra también en este lugar.
Hotel Santa Catalina - Vegueta

Ermita de San Antonio Abad, en Vegueta / Foto: Gerardo Ojeda.La ruta prosigue por la Avenida Marítima, con parada en la Estación de Guaguas. Continúa el recorrido hacia la Autovía del Centro, donde cambia de sentido en la entrada a El Batán.

En el recorrido de regreso, la siguiente parada es ante el Teatro Guiniguada, donde se puede bajar para pasear por el barrio de Vegueta, el conjunto de la catedral y los museos de la zona -el Museo Canario, la Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno y el Museo de Arte Sacro-. También se puede optar por cruzar el barranco e ir hacia Triana.
Vegueta - Castillo de La Luz - Parque Santa Catalina

De nuevo en la guagua, las siguientes puntos del recorrido de regreso están el Muelle Deportivo y en el Club Náutico, lugar de bajada si se quiere visitar la zona comercial de Mesa y López. Continuar supone llegar, pasando por la trasera del Parque Santa Catalina, hasta el Castillo de La Luz, primera edificación de carácter defensivo que se construyó en la ciudad (1494) una vez terminada la conquista de Gran Canaria. Durante años fue la única defensa de Las Palmas de Gran Canaria de los ataques de piratas, hasta que a lo largo del siglo XVI se fueron construyendo las demás fortificaciones.

Tras esta parada, la guagua regresa al Parque de Santa Catalina por Juan Rejón y Albareda.
Fuente:Las Palmas de Gran Canaria

La Sima de Jinámar

En los libros de Historia, Canarias siempre ha sido mencionada como el lugar donde se planificó el ataque contra la Segunda República y desde el que partió Franco hacia Marruecos y posteriormente a la Península. Sin embargo, no sólo fue el lugar de paso de los Falangistas. Las acciones represivas alcanzaron en las islas un gran despliegue que contribuyó a crear un clima de miedo y terror generalizado en la población.

Es aquí donde entra en escena La Sima de Jinámar, un profundo tubo volcánico situado en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria.


La historia que se escribió en este lugar durante la Guerra Civil y posteriormente en la dictadura Franquista es desgarradora. A través de él fueron arrojados tanto vivos, como muertos, un número de personas que aún hoy es incalculable.

Entre la población de la isla de Gran Canaria, existe infinidad de relatos de gente, que cuentan como sus seres queridos fueron desapareciendo durante los años de la represión Franquista. El relato que cuenta Pedro Guerra en su vídeo se refiere al luchador grancanario José Santana Florido, una de las muchas personas que allí perecieron.

Con el temor a una investigación de los hechos por parte de los Aliados en una hipotética victoria en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades franquistas de Gran Canaria comenzaron a utilizar la Sima de Jinámar como vertedero municipal, donde se llegaron a verter miles de toneladas de basura y escombros. Incluso se llegó a dinamitar su interior. Lo mismo ha sucedido en otros tantos lugares de exterminio franquista.

La Sima de Jinámar y la Marfea son lugares destacados de nuestra memoria reciente. Sin embargo, la Sima se encuentra en el abandono más absoluto, y con varias amenazas ambientales muy próximas, pese a su condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. La Marfea, por su parte, corre el riesgo de ser olvidada socialmente y fagocitada materialmente por la expansión de la vía de acceso a Las Palmas de Gran Canaria por el Sur.

La sima de Jinámar:

Forma parte de la Historia de Canarias como escenario de hechos singulares. Integra nuestra cultura, es parte de nuestra Memoria Colectiva.

Está relacionada con la presencia de misioneros mallorquines que coexistieron con los aborígenes de Telde, induciendo su evangelización

Tiene que ver con el proceso de desarticulación de la sociedad aborigen y la incorporación de Gran Canaria a la sociedad europea del Renacimiento.


Para el mundo prehispánico es un elemento volcánico con significado en su “visión del mundo” (cosmogonía) como “canales de comunicación con espíritus negativos”

Simboliza, primero, la liberalización de los “extranjeros” (mallorquines despeñados por la sima) y en el siglo XX se convierte en símbolo de la represión fascista.

Muchas personas sienten una vinculación personal con la sima, bien directa, por haber sido protagonistas de la etapa de represión franquista, bien indirecta, por herencia de una tradición familiar que ha pasado viva a las generaciones posteriores.


Mas información en: LaSima de Jinamar ó Me llamo Adrián.Com